Ольга (Все сообщения пользователя)

Добрый день!
При появлении чехла вы уход каттлее поменяли? Опишите, как готовили ее к цветению (полив,освещение и температура)?
В чехле маленький цветоносик вообще не растет?
Сухой кончик чехла лучше не резать, подождите немного.  

А у нас зацвела пересаженная в смесь коры, угля и мха Каттлея Blc.Ahchung Emerald 'MIKI"
Пересажена в октябре 2016  

Насчет освещения - полностью согласна с Северным солнцем :) Свет для орхидей - залог здоровой и крепкой корневой системы и шикарной ботвы :)
Наши орхидеи досвечиваются 12 часов в летнее время и 14 часовой "рабочий день" у них зимой, потому и не спят. Растут и цветут и зимой и летом.
В условиях квартиры люди в основном выращивают орхидеи на подоконниках. В зимнее время такое освещение является недостаточным, потому орхидеи как бы замирают в развитии. А люди продолжают их кормить еще и в усиленном режиме, дабы помочь выйти из состояния покоя. Но поможет только досветка.

Про подкормку растений, которые выпустили цветоносы напишу из своего опыта.
Как-то лет 8 назад я ждала цветения от одного очень редкого и красивого фаленопсиса, "добытого" подругой в другом городе. Два года ожидания - и вот оно счастье! Цветонос!
Естественное желание мое было помочь растению вырастить Мега-Супер-Бутоны, чтоб все упали от восторга! И, конечно же, я подкормила растение пару раз жидким удобрением для орхидей. Цветоносик замер на отметке 6 см и простоял так почти 7 месяцев! За это время фаленопсис отрастил охапку прекрасных листьев и  жирных корней, но цветонос не сдвинулся с места и потом завял. Из этого я сделала для себя такой вывод: если орхидея показала вам цветонос, то уже не надо ее подкармливать, она накопила питательные вещества за время роста, надо просто дать ей процвести, поливая водичкой  :)   По тайваньским растениям, приходящим в чистом мхе хочу посоветовать пересадку в кору, но есть несколько моментов, требующих внимания.
Во-первых, нужны горшочки с отверстиями по боковой поверхности для лучшей вентиляции.
Во-вторых, посадка в кору - это чуждый субстрат для малыша, который с рождения рос во мхе. Тут надо подмешать мелко-нарезанный мох в субстрат, либо просто сверху прикрыть корешки мхом. И обязательно опрыскивать корневую шейку раствором циркона (2 капли на 0,5 л теплой воды), либо применять препарат Radix, который хорошо зарекомендовал себя в наращивании корней и у деток и у взрослых растений, да и просто помогал после пересадки корневой системе наших растений.
Как показывает практика корни, что были во мхе растение в 80% случаев отсушивает и растит новые более сильные корни, которые уже приспосабливаются жить в коре.
Но все это будет происходить, повторюсь, только с наличием зимней досветки! Иначе, растеньки так и будут в "заторможенном" состоянии сидеть и ждать весны и солнышка.
 

Масдеваллии относятся к орхидеям умеренного температурного содержания, т.е. ей необходима летом температура 18-24 градуса тепла, а зимой еще прохладней: 16-20 градусов. Влажность воздуха, при которой масдеваллия будет себя комфортно чувствовать, - это 75-80%. Так как данная орхидея не любит прямых солнечных лучей, можно ее содержать на окнах северного направления не затененных деревьями или соседними домами. Лучше всего масдеваллия растет и цветет на восточных окнах с притенением летом от прямых солнечных лучей.
Голландские гибриды более "сговорчивые" их можно содержать и при более высоких температурах, а влажность воздуха подойдет и 45-50%.
В засушливых регионах рекомендуем на лето делать этим растениям парничок из пятилитровой пластиковой бутыли, либо держать в орхидариуме-флорариуме.  
Субстрат для Масдеваллии должен содержать кору сосны мелкой фракции с мелко-нарубленным мхом, перлит, древесный уголь и немного кокосовых чипсов.
Горшок должен быть невысоким и лучше с отверстиями для проветривания по боковым поверхностям. Субстрат должен дышать.
Полив Масдеваллии требуется устроить так, чтобы грунт полностью не просыхал, но и залив тоже негативно скажется на орхидее.
Зимой, если масдеваллию досвечивать 12 часов в сутки, то она не уходит на покой, а продолжает расти и цвести. Иногда сама останавливается в росте на 1-1,5 месяца и дальше наращивает новые росты и бутончики.
Если учитывать все эти особенности, быстро можно найти общий язык с этой необычной и компактной орхидейкой :)  

Извините, пропустила ваш вопрос по адениуму( С ним все хорошо?
На южном окне он себя будет прекрасно чувствовать. Главное условие хорошего роста и в будущем цветения адениума - теплое и очень солнечное место. Полив аккуратный по краю горшка и не мочить при этом каудекс. Не оставляйте ему воду в поддоне.
Наши адениумы, приехавшие из Тайланда и посаженные в субстрат в сентябре, уже зацвели. Бывает адениум сразу наращивает и бутоны и листья, но зимой из-за недостатка освещения может скидывать всю листву и стоять "голеньким", полив нужен зимой особенно аккуратный и очень редкий (1 раз в месяц, а то и реже, смотря какая температура воздуха)  

Башмаки так делают в основном при перемене места жительства. Если это сделал недавно приобретенный башмак у нас, то просто от стресса скинул цветочек. Он же ехал долго и попал в другие условия жизни (свет, вода и влажность отличаются в вашем регионе от нашего)
Если это сделал уже живший у вас и зацветающий башмак, то что-то изменилось в уходе или переменилось местоположение. В основном, люди думая помочь растению пышно цвести, на этапе раскрытия бутонов начинают усиленно подкармливать растение. Это приводит только к торможению роста цветоноса, либо сбросу бутонов.
Если у вас орхидея начала растить цветонос - ничего не меняйте у уходе, ей всего хватает, раз она решила зацвести. В этот момент наша задача - просто наблюдать и ждать :)  
У башмачков вообще субстрат более влагоемкий, чем у фаленопсиса, но при 22 градусах лучше поливать пореже. Можно и раз в 10 дней, периодически опрыскивая верхний слой, не попадая на листочки. Смотрите по степени просушки субстрата - верхний слой должен подсыхать и по весу только что политый горшок и подсушенный очень отличаются.
Если в квартире жарко - башмак потребует большего увлажнения, как раз раз в неделю периодичность и получится с опрыскиванием 2-3 раза за это время.

Все правильно написал GreenRussia. Липкости дают только вредители, а в сочетании с белым налетом - это мучнистый червец - родственник щитовки.
Лучше бы фото пострадавшего приложить.
Актеллик хороший препарат, только он пропал в продаже, запретили его на территории России продавать. Если только у кого старые запасы остались.
Если это червец или щитовка, можно применить препарат кишечно-контактного действия Актара.
Очень удобная есть упаковка 2 ампулы по 2 мл. С дозировкой не промахнешься и вторая пригодится для повторной обработки растения через 4-5 дней.  

Добрый день!
По каттлеям могу сказать одно - абсолютно все тайваньские каттлеи приходят к нам уже отцветшими, либо детками (в зависимости от вида) и все они сидят в чистом мхе. Взрослых мы стараемся сразу пересадить в смесь коры и мха, чтобы они быстрее наростили корни в новом грунте и зацвели потом у покупателей.
У нас из Тайваньских каттлей еще никто не цвел, и потому не могу сказать какого они цветения - осеннего или весеннего. Сейчас они в России находятся, да еще в чужеродном для них грунте. Могут пока капризничать и нарушить все сроки цветения.
Я бы посоветовала не забивать голову в поисках информации о родословной. Там столько гибридов поучаствовало, что концов не найдете, а уж уход у них у всех точно разный и какой выбрать - сложная задача. Просто ориентируетесь на рост новых бульб.
Правило простое - если это однолистная каттлея, то ей период покоя надо устраивать, когда молодой рост практически догнал маму-бульбу и подрастил немного листик. Ставим в прохладное светлое место и не поливаем, пока не покажется треугольный чехольчик, в котором на просвет будет виден цветоносик. Тут же начинаем полив и переносим в более теплое место. Этот период может занять от 2-3 недель до 8 недель.
У двулистных каттлей все так же. Ждем роста молодой бульбы, раскрывается первый листочек, второй примерно, на половину и ставим в прохладное и светлое место и не поливаем до появления треугольничка в серединке между листиками. :)
В наших условиях каттлеи могут зацвести либо летом (с периодом покоя весной), либо зимой (период покоя осенью). Помните, если хотите пышного цветения от каттлеи - ей необходима досветка 14-16 часов в сутки!  

Если цветонос не развивается и корешки молодая бульба свои не растит - это плохо. Необходимо простимулировать корнеобразование. Очень хорошо себя зарекомендовал препарат Radix . Необходимо опрыскивать субстрат вокруг бульбы, в поливочную воду тоже добавлять 2 капли на 0,5л. По самим бульбам пройтись Цирконом. В течение 2-3 недель необходимо опрыскивать цирконом и Радиксом каждые 3-4 дня. Обязательно камбрию на светлое место поставить или досветку включить, если у вас недостаточное освещение.  

Добрый день!
Скажите, а третья бульба, которая дала цветонос как выглядит?
Вообще, если вы там в субстрате не нашли ни одного живого корня, я бы посоветовала срезать цветонос, чтобы растение не отвлекалось на цветение, а все силы бросило на отращивание нового роста, а уже от него и ждать надо корней.
Обработка препаратом  Radix

Roma899, как консультант по растениям могу немного рассказать о заказах, в которых есть растения.
Оплата 8 апреля не означает, что растения поедут на следующий день. Мы их готовим к отправке (обрабатываем Эпином, для того, чтобы снять побочные эффекты от пересылки. После того, как растение просохнет сверху от эпина, сушится немного субстрат. Зависит от вида растения степень просушки. Орхидеи сушатся практически до состояния "сухарика" (исключение мильтонии, променеи и зигопеталумы).
Далее: весной и осенью обязательно смотрим прогноз погоды на ближайшую неделю-две (зависит от удаленности региона) в городе отправки и в городе получения и уже исходя из всех этих криериев составляется график отправок. На момент отправки вашего заказа у нас в Волгограде ночные температуры были около нуля. Рисковать растениями мы не будем, потому что они в первую очередь - живые.
Теперь об укорененных черенках растений немного расскажу. Укореняются хойи (в зависимости от вида опять же) в перлите, либо в торф.таблетках. Потом аккуратно сажаются в стаканчик. Хойя карноза компакта, что была в вашем заказе, относится к медленнорастущим хойям и трудноукореняемым. Им проращиваем корешки в перлите и пока они очень короткие, аккуратно сажаем в торфяную таблетку. В торфтаблетке компакта со своими скрученными листиками не качается, что дает ей шанс нарастить корневую систему. делает она это крайне медленно и из посаженных одновременно 10 черенков, развиваются все они по-разному.  
При получении растений им необходимо дать хотя бы 2 недели на адаптацию, а не пересаживать сразу. При этом обрабатывать цирконом через каждые 3-4 дня. Это дает растению силы адаптироваться к новым условиям вашей квартиры (на новом месте у нее новая вода, свет, влажность воздуха)
Видимо, извлекая череночки из грунта, повредились питающие корешки.
Из компакты быстро не получится вырастить большое и "лохматое растение", как из большинства видов хойи, на это уйдет года 2-3.
Сейчас я рекомендовала бы вам посадить их в смесь кокосовых чипсов и торфа и опрыскивать раствором циркона (2-3 капли на 0,5 литров воды) и компакты где-то через месяц порадуют вас новыми листиками )
Отвечу на любые ваши вопросы по адаптации, уходу и цветению этих красивых растений!  

Добрый день!
Если на подоконнике тепло, нет сквозняка и полив делаете после просушки теплой водой, то думаю дело в адаптации все-таки. Хотя я бы пока их вытащила из керамических кашпо. Керамика ночью быстрее охлаждается, а днем, если на нее попадает солнышко, нагревается. Антуриум любит стабильное теплое содержание и корневой массы и зеленой, в пластиковых кашпо именно так стабильно и бывает.
Адаптация разных видов растений происходит в разные сроки. Кому-то достаточно 1-2 недели, а кто-то капризничает достаточно долго. Есть и такие отзывы от клиентов о том, что растение и не болело вовсе, как будто и не проезжало в коробке 21 день через всю страну. Тут угадать практически невозможно, ведь все растения - живые организмы в первую очередь, и при стрессе у них снижается иммунитет как и у людей.
Закономерность такая, чем больше растение (по возрасту старше и больше по размерам), тем ему труднее приспособиться на новом месте. Взрослые кусты антуриумов приезжают  из Голландии, сидят они в транспортировочном грунте и в основном выращиваются на спец.средствах голландского производства, для продолжительного поддержания товарного вида их содержат при довольно прохладных температурах, а детки антуриумов мы выращиваем сами. Получается к условиям России приспособлены изначально именно молодые растения, ведь они сидят в новом грунте, составленном уже на месте, поливались местной водой без применения стимуляторов и удобрений, которые заставляют растение быстрее наращивать зеленую массу. Поэтому у вас детка хорошо себя чувствует и перенесла транспортировку легче.
Продолжайте обработку фитоспорин/циркон/HB-101 по инструкции. не заливайте и держите в телом и освещенном месте.
Влажность воздуха в квартире у вас какая? Сейчас зима, а значит и отопление - надо вокруг растений увеличить влажность (поддон с керамзитом, емкости с водой, увлажнитель)
Сейчас антуриумы стали производить и в России. Знаю в Московской области есть агрокомплекс (основная специализация у них зеленка на срезку: салаты, зеленый лук, петрушка), выращивают способом гидропоники и растения приспособленные, красивые. Но есть минус - у них пока ассортимент составляет небольшое количество сортов и в основном красного оттенка, но я думаю, в скором времени дождемся своих отечественных Фиорино и Принцесс :)

Желтеют листья у стефанотиса в основном из-за переувлажнения почвы, из-за жесткости воды, либо ему темно.
Тут надо смотреть по растению: если желтеют один-два листика, то ему не хватает солнечного света. Поставьте растение на более солнечный подоконник, или поближе к солнышку на лоджии.
Если желтеют листья парами и больше двух, и излишний полив исключен, то необходимо перейти на полив кипяченой остуженной водой, либо фильтрованной.
Еще стефанотис реагирует на большой перепад температур день/ночь и сквозняк пожелтением листиков. Он любит гулять на свежем воздухе, но осенью необходимо занести его в комнату с более стабильной температурой.
Попробуйте его переставить в более солнечное место, подсушить верхний слой грунта и потом поливать фильтрованной мягкой водой - мадагаскарский жасмин одумается и начнет готовиться к цветению.  

Светлана, а зачем вы ее на блок посадили? Вообще они прекрасно растут и цветут в горшках. С блоком сильно замороченный полив получается, досветку тоже надо организовывать, обработка удобрениями не очень удобна.
А ржавые пятна - это реакция на адаптацию в России. Изначально эти орхидеи азиатские и после приезда осенью да и в другие условия содержания на них начинают размножаться различные бактерии. Сразу обработали фундазолом. Потом следим за молодым ростом, если растут чистые и пятен нет, то отдаем из теплицы в продажу.
Ваш поехал чистенький и здоровенький малыш.
Я все-таки голосую за горшок (чисто из соображений практичности), но если есть возможность и время постоянно поливать и опрыскивать - пусть так живет  :)  

Добрый день!
Антуриумы любят слегка увлажненный субстрат, но тут очень тонкая граница между залить и засушить. Оба этих варианта плачевно сказываются на этом растении.
Субстрат у антуриумов влагоемкий (кокосовые чипсы, перлит) поэтому необходимо подсушивать верхний слой субстрата. По первую фалангу указательный палец можно погрузить в горшок - если влажно, не поливаем и следим за состоянием листиков. Антуриум их сразу свешивает, если ему не хватает влажности. Полив лучше делать методом погружения теплой отстоявшейся или отфильтрованной водой. Можно чередовать поливы с фитоспорином, он создает полезную микрофлору в субстрате и предотвращает гнилостные процессы. Со временем вы привыкните к поливу и подружитесь с этим красавчиком :)
Антуриумы не любят полива холодной и прохладной водой - от этого у них сразу начинают чернеть листики (появляются пятна), не любит когда корневой ком в горшке охлаждается на подоконнике и не любит сквозняков.  

Светлана, а как сейчас обстоят дела с листьями у мильтонии? Давно они на керамзите стоят? Бывает в особо жаркие дни влажности не хватает и листья продолжают расти сморщенными.  

Зигопеталумы очень выносливые растения, хорошо растут и охотнее цветут чем иные фаленопсисы. Тут надо знать две хитрости :)
Первая - не опрыскивать листья зигу никогда! Начинают желтеть по одному листики и потом загнивает бульба и растение погибает. Если хочется повысить влажность воздуха - поставьте растение на поддон с керамзитом, а еще лучше в кошачий лоток с решеткой (новый, конечно), под решетку наливается вода и по мере испарения подливаете ее туда. Очень удобно в таких поддонах выращивать орхидеи и подоконники чистые и полить можно на скорую руку, вода стечет вниз.
Вторая хитрость - как только начался рост новой бульбы уменьшите полив и опрыскивание субстрата. Как только появится 2-3 см ростика - полив прекратить. В 90% случаев вместе с ростом одновременно зигопеталум растит цветонос. Как только вы уидели цветонос с видимыми бутончиками, а не тонкую скрученную трубочку листочков, сразу начинаем поливать как обычно.
Зигопеталумы есть за что любить :)  

А ваша ванда на каком подоконнике/окне расположена? В чем содержите в вазе или подвесной корзинке? Цитокининовая паста не даст результата с растением, корни не наростит, а если вынудить ванду сейчас дать детку, то все силы растения уйдет на эту детку и не факт, что детка дорастет до состояния, когда ее можно будет отделить от маточного растения.
Необходимо создать условия растению, чтобы оно захотело жить без применения цитокининовой пасты

К сожалению, появившиеся гармошистые листья у мильтоний и камбрий исправить нельзя, но этот признак сигнализирует о нехватке влажности при его росте. Новые бульбы будут расти с нормальными листиками, если увеличить влажность вокруг растения поддонами с водой или опрыскиванием.  

Камбрии неприхотливые орхидеи после фаленопсисов. :)
Так как у нее непрозрачный горшок к поливу надо привыкнуть. Зависеть частота полива будет от влажности воздуха в вашем регионе и температуры воздуха.
Если дома влажность летом держится около 40-50% и при этом температура воздуха в пределах 25-28 градусов, то средняя частота полива у вас будет раз в неделю. НО! Если какой-то из параметров выше или ниже - тут существенно меняется полив. Если прохладно - полив снижаем, если сухо и жарко - увеличиваем. Вам придется найти оптимальный.
По своему опыту начала "Дружбы" с камбриями я все горшки до полива и после взвешивала на кухонных весах. После полива, когда стекла вода, вы взвешиваете камбрию и записываете результат (в зависимости от растения, количества листьев и бульб, вес будет от 600 до 800 грамм), при просыхании субстрата перед поливом камбрия весит уже 300 грамм.) Плучается примерно на половину горшок должен быть легче. Ну, и никто не отменял старый добрый способ "палец в субстрате. Если по первую фалангу пальца вы еще чувствуете влагу - то поливать рано еще дня 4 точно :)
Потом через 3-4 полива вы уже будете "на глаз, точнее вес" определять вес горшка и степень просушки субстрата.
Для Волгограда и области периодичность полива камбрий летом раз в 4-5 дней. У нас очень сухо (до 2% опускается влажность воздуха) и очень жарко. Субстрат просыхает очень быстро, даже не помогает мох-сфагнум на поверхности горшка.  

Цитокининовая паста используется для пробуждения на здоровом растении спящих почек. Ключевым словом тут будет именно слово Здоровое!При правильной агротехнике орхидей они прекрасно цветут и размножаются без применения специальных средств. Но бывают ситуации, когда надо спасти именно этот экземпляр или получить от него потомство. Применять цитокининовую пасту или нет должен решить цветовод сам. Но если выбор пал на применение пасты, я хочу предостеречь начинающих экспериментаторов с цитокинином:
Если у растения, в частности, фаленопсиса гнилые корни, вы их обработали и срезали, то обработка спящей почки не спасет растение, а наоборот приведет к гибели. Почка проснется, фаленопсис начнет питание расходовать на нее и в итоге сам будет "питаться" за счет листьев и развивающаяся детка или цветонос не доживут до образования собственных корней.
Другое дело, если у фаленопсиса с корнями все хорошо, а вот по-неосторожности сгнила точка роста. Тут надо сразу срезать гниль, присыпать фундазолом, а затем обработать цитокининовой пастой. Тогда у растения появится шанс самому вырастить деток и не "отдать концы"

Подкормка в зимнее время не рекомендуется всем растениям, не только орхидеям.
Зимой сокращается длина светового дня, растение меньше сил тратит на вегетацию, а значит и потребляет меньше веществ, ему просто некуда расходовать поступающие в виде удобрений вещества. Удобрять орхидеи зимой нецелесообразно, ведь это все равно, что кормить спящего человека  :)  
А подкормка начинается с началом активного роста у орхидей и лучше использовать жидкие растворы удобрений.  

Виля, для фаленопсисов тогда советы будут конкретней, его легче подготовить к цветению. После того, как растение отцвело, его надо пересадить в свежий грунт. Самый лучший грунт для фаленопсиса - это кора. Чистая сосновая кора без торфа. Пересаживать растения лучше весной, но после магазинного грунта бывают проблемы с корнями у растения. Фаленопсису будет лучше в свежем грунте и к весне он уже адаптируется и начнет рост.
Пересадка состоит из трех этапов:
1. Берете тот же самый горшок, в котором росла орхидея, хорошо промываете его с моющим средством и ополаскиваете.
2. Вытаскиваете фаленопсис из старого грунта, хорошо осматриваете корни, пустые и гнилые надо срезать и присыпать молотой корицей.
3. На дно помытого и высушенного горшка советую положить крупные кусочки древесного угля и коры, потом помещаете фаленопсис в горшок и оставшееся пространство горшка засыпаете корой. Сверху можно немного мха-сфагнума положить, если у вас дома жарко.
Подкармливать растение после пересадки не надо, полить тоже лучше через 3-4 дня (чтобы затянулись ранки при пересадке)
Примерный режим полива для фаленопсиса зимой - раз в 5-7 дней, летом раз в 3-5 дней. Смотрите по степени просушки субстрата и наличию конденсата на стенках прозрачного горшка. Если капельки воды еще есть внутри, то подождите еще 2 дня и тогда поливайте.
После пересадки растение должно наростить новые корни и листики и уже после этого его готовят к цветению.

Орхидеи могут не цвести по куче причин, но самая главная - это чрезмерная любовь хозяйки
В основном орхидные содержатся у нас в квартирах, где стабильная температура воздуха днем и ночью в среднем +25 градусов. А любой орхидее нужен перепад температур день/ночь хотя бы 4 градуса. Получается днем если у нас на подоконнике +25, то ночью должно быть минимум 21, плюс к этому снижение полива практически до нуля на пару-тройку недель для стимуляции цветения.
Достичь снижения температуры в квартире зимой можно открывая окно на ночь, но тут еще необходимо следить, чтобы орхидею не "продуло". Такие перепады делать надо здоровому и взрослому растению. Орхидея с плохой корневой системой, с болячкой какой-нибудь и так ослаблена, а если ее к цветению еще готовить в этот момент, то растение может не выдержать и погибнуть.
Виля, опишите, какие у вас орхидеи, как давно пересадили и кратко как производите уход за ними (режим полива, освещение, ориентировка по сторонам света на подоконнике), тогда смогу точнее дать рекомендации. Еще ни один фаленопсис не уходил у нас от цветения!